?? 走出来，才发现家乡是多么的美！美得与众不同，美得独一无二！当身处其中时，眼前时时晃动的风景让我们熟视无睹，正是俗称的“家门边上无风景”，而当稍离回望，各民族间不同的风土人情更加印证出家乡独特的美。那是金鞭岩的雄壮，是澧兰的惠质啊！柔美与大气结合得多么天衣无缝，山水相依，人杰地灵。
?? 此刻，我是一个被一群藏族、回族、撒尼族人们包围着的土家女子，那歌里唱的便是我的家乡。我多想把我的激动告诉给身边的人啊，告诉他们，我从那个地方来，来看草原的邦锦梅朵。
?? 一群拉卜楞寺的红衣喇嘛坐在我周围，吃饼、喝水、打瞌睡，与普通人无二。
我递过几粒木糖醇给身边的喇嘛。他三十来岁，脸庞呈现高原特有的黑红，朴实象是挂在他脸上的两个字，清晰可见。他对我的问话和善意全盘接受，不说一个谢字，但却是说了让人觉得多余的那种真诚和善良。喇嘛对生活的需求异常简单，我恐怕木糖醇是他没有见过的东西。待嚼得差不多了，我便递过一张餐巾纸，示意他吐出。不知是没听懂还是怎么的，他把洁白的餐巾纸小心翼翼地放进了袍内的腰包，依旧很响亮地嚼那已然没有甜味的木糖醇。他的笑容质地象自纺的棉土布，有一种让人极度熨贴的舒适。我很喜欢他们，他们是一群大孩子，是最不具攻击性的一种人类群体，举止稳重，欲念无相，毫不轻浮。一个浅笑，一次轻轻的挥手就可拉近彼此间的距离。??
公路两旁有大片大片的青稞，黄灿灿的很厚实。阳光撒在草原上，象一幅静止的油画。正是收割的季节，农牧民在地里辛勤地劳作。想起了一句歌词：“蓝天有白云守候，草地有牛羊守候。”万物有节序，有自己的司辖，人的来路和归路亦泾渭分明。如同，我是守候在家乡桔园里的桔，永远做不了这草原上的邦锦梅朵。而思念，无论你在何处，是何种民族，它都会象花种一样播撒在心中，日渐生根发芽。微风扯起思绪，绿草扫过心尖，山坡上玛尼堆的等候天长地久。古老的毡房散落在莽莽草原，如同白云落在天边，而牧民们骑着摩托风驰电擎，却悄悄昭示着草原的改变。
?? 草原的天气说变就变，一会儿晴一会儿雨，短短半天功夫，如此已是三四遍。到达夏河，参观完世界上规模最大的藏传佛教学府拉卜楞寺，我们本来计划到桑科草原去骑马，结果被一阵乱雨扰了行程。而去往下一个行程——郎木寺的车票又已买好，于是桑科草原成为了西部之旅的第二个遗憾。
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第二日清早搭车去郎木寺。郎木寺是一个镇名，但镇上也真有寺庙，就叫郎木寺。镇即是寺，寺即是镇，有区别却又似无界限。居住在这里的人们也不需弄清这里面的界限，有什么关系呢？佛是住在他们每一个人心里的，就象郎木寺驻在草原上一样自然。相对于塔尔寺和拉卜楞寺的规模来说，郎木寺的寺庙显得不太壮观，它们零星散落在草原的旮旮旯旯。只有迎向寺门的一座白塔还堪称壮观，它形状与北京北海公园的白塔一样，应当是覆钵式喇嘛塔，塔底内部是转经筒。洁白的塔身和金色的塔尖圣洁地矗立在一片乌云之下，似要刺破天穹，将人心映照得一片净土。
?? 顺寺内的山坡徐徐而上，草原次弟展开。我们发现，寺庙的山墙守住的，其实不是寺，而是连绵起伏的草原。远处的草地异常热闹，一长串白色的帐篷珍珠般镶嵌在天际，帐篷外人声喧嚷。好奇心驱使我们向前，我心想，是不是一群驴友正驻扎于此？
?? 待走近些，发现玩闹的竟是一群喇嘛与小孩儿。录音机大声放着草原上欢快的歌曲，喇嘛们全然没有我在其它寺庙所见的沉闷感，他们或手拿羽毛球拍，或脚下射球，与孩子们尽情玩笑。
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我们继续往上爬，翻过一个山坡，与那些帐篷和喇嘛越发近了。这时，喇嘛和孩子们围坐在一起，围成一个大圈，中间似乎有人在舞弄刀剑之类的兵器。心里真的很好奇，这是个什么日子，喇嘛们为什么会和孩子一起联欢呢？这个疑问在后来遇到的两个藏族小姑娘身上偶然得到了解答。??
两个小姑娘正给一对四川来的夫妇做导游，带领他们四处闲逛。说是导游，路上她俩摘花拈草，欢蹦乱跳，活象两只调皮的小羊，玩得全然不顾了主人的招呼。我女儿不由自主地跟着她们跑开了。??
走到一处院门前，里面两侧的房子是新修的，粉刷得洁白无瑕。门口挂着藏、汉两种文字的“郎木赛赤寺希望小学”的匾额。小姑娘告诉我们，这是寺里喇嘛们修建的，专供那些快要做喇嘛的小男孩们读书。前面我们看到的联欢正是喇嘛和那些希望小学的孩子们在一起。我第一次听说还有喇嘛捐建希望小学的。不过在佛教信仰根深蒂固的藏区，喇嘛们建所希望小学培养小喇嘛也不是什么稀奇事吧。?? 我问小姑娘，喇嘛们平时这样玩吗？她们说不玩。可今天我看到了他们的快乐，真实的施与受的快乐。原来，晨钟暮鼓的一天又一天里，喇嘛们也是有欢笑的时刻的。
?? 再往上，赶上一群西安游客，热情招呼我们：走哇，一起去，别怕！心中犯疑，他们为什么这么说。慢慢跟在他们后面，望见前方五彩的经幡招展，围住一处地方，旁边青烟袅袅，随风乱舞。原来，竟是我们原本没打算看的天葬台。
小姑娘在前面带路，女儿欢笑着前行，一种神圣感代替了恐惧，我们一起走近。
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十平米大的一块地方，零星散落着喇嘛的衣物、藏民穿过的鞋、木担架、铁斧、小刀等用具，还有几根秃鹫的长羽毛。眼睛再仔细搜索，发现了一堆辫着辫子的毛发、一块完整的鲜红色头盖骨、几截指关节和许多因坚硬未被砸碎的脊椎。当地一个老妈给（藏语，即老奶奶）告诉我们，天葬时间是每天早上的七、八、九点钟，估计今天早上刚刚做过一次。??
我们平静地看着，没有预想的恐惧，也感觉不到血腥，似乎这个场面是如吃饭穿衣一般平常的事情。?? 其实它真是很自然。郎木寺镇上的男女老幼死后都由寺里的喇嘛来这里实行天葬，这时亲戚朋友老老少少都会一起将死者送上山，参与完整个过程后才离去。藏民的生存理念是绝对纯粹而环保的。他们奉行从自然中来，回归自然中去的法则，死后不用一抔土，用肉身反哺这大自然的生灵——秃鹫，即是还归自然了。
?? 而我们土家族人回归自然的办法是安卧在大地的怀抱里，肉身须保持完整，似乎身体完整了，灵魂才会安息。土家妇女喜欢骂自己丈夫是“挨千刀的”，这是咒人的话，骂在别个身上便非常歹毒了。而藏民们不以为这是咒骂，大家习以为常，各自受用。
不同的文化背景，不同的民风习俗形成了不一样的人文景观，只有近距离地了解它们，才能理解存在的价值和含义，掂出生命的重量和质感。
草原上的邦锦梅朵，到了我们南方就被称为“勿忘我”。短暂的流连之后，湖南的桔依旧会回到思念的家乡，而此时每一朵小小的邦锦梅朵都在轻声嘱咐我，勿忘了这片草原上的蓝天白云和牛马羊肥呵。
